Примерно в 200 милях от Йоханнесбурга расположен регион Дракенсберг, предлагающий захватывающие дух пейзажи с суровыми горными хребтами и зелеными долинами.
Стресс от хаоса часа пик на незнакомых трассах постепенно стихал по мере того, как я отъезжал от Йоханнесбурга, пока не осталось лишь пустое прямое пространство и гул моей арендованной машины Renault. Поля с сельскохозяйственными угодьями сменялись редкими ранчо, окруженными лесополосой. Если не обращать внимания на эвкалипты, я мог представить себе Средний Запад.
Я направлялся в Дракенсберг, высочайший горный хребет Южной Африки. Дракенсберг, местами достигающий высоты более 11 400 футов, возвышается над пограничным районом между Южной Африкой и Лесото в виде базальтовых хребтов и песчаниковых долин. Это самые впечатляющие участки Большого уступа, континентального хребта длиной 3000 миль, простирающегося от Анголы на западе до Замбии на востоке.
Там, примерно в 200 милях к югу от Йоханнесбурга — в трех с половиной часах езды от города — вы найдете Королевский национальный парк Наталь и одни из самых впечатляющих геологических образований Южной Африки: скалистые ущелья, пронзающие облака вершины и «Амфитеатр» — цирк отвесных скал, возвышающийся, словно массивный вал, на высоту около 4000 футов над низинами. Зулусы называют эту местность Укхахламба, что означает «барьер копий». Голландские поселенцы называли ее Дракенсберг (Драконьи горы).
Любители пеших походов знают это место как рай для туристов с бескрайними километрами одноколейных троп, пролегающих мимо водопадов, через луга с полевыми цветами и вдоль древних наскальных рисунков. Несмотря на свою суровость, эта местность легкодоступна, и среди холмов разбросаны гостиницы. Вы можете провести несколько дней, исследуя окрестности, занимаясь рыбалкой, катаясь на велосипеде или верхом на лошади. Вашими компаньонами станут бабуины и крупные антилопы с рогами, похожими на штопор, известные как эланд.
«Рено» завывал, когда в лобовом стекле появлялись скалистые холмы, а земля вокруг меня вздымалась. К вечеру я устроился в своей комнате с соломенной крышей. В течение следующих трех дней мне предстояло совершать все более сложные походы под руководством гида из «Каверн».
Поход с гидом-зулусом
Густой утренний туман окутывал кроны полыни и ясеня, из-за чего лес казался мягким и насыщенным в темноте сквозь большие окна моего двухместного номера. Я разжег камин и сварил кофе. Снаружи ибисы, с капризным видом, подали сигнал подъема.
Мой гид, Сандиле Шелембе, ждал меня в главном здании пещеры, где стояли мягкие кресла, деревянные балки, а обеденный зал был выкрашен в ярко-синий цвет. Ему было около двадцати, он был спортивного телосложения и широко улыбался. По прогнозу, ожидался моросящий дождь и температура воздуха около 44 градусов. Сандиле подготовился: у него была флисовая куртка, пара перчаток и рюкзак с горячим чаем и домашней гранолой. Мы отправились в пятимильный поход к холму Джекала, высокой точке на севере, на высоте около 5200 футов.
Тропа петляла под крутым склоном холма и среди деревьев протеи канделяброобразной формы, где контролируемые выжигания очистили большую часть кислой саванны — бедной питательными веществами травянистой равнины — и дали деревьям необходимый для прорастания огонь. Через долину группа туристов медленно продвигалась по тропам.
Сандиле сначала нужно было оценить мои навыки пешего туризма, поэтому мы шли медленно и часто останавливались. Он показал нам экскременты антилопы эланд, а затем и самих антилоп эланд. За нами наблюдал бабуин.
Сандиле любезно позволил мне расспросить его о жизни молодого зулуса, выросшего на окраине Амазизи, группы деревень к югу от реки Тугела. «Вся моя жизнь готовила меня к тому, чтобы стать проводником», — сказал он. Он собирал дикие ягоды. Он плавал в бурных реках и ходил с домашним скотом на высокогорные пастбища. Он научился определять птиц.
Теперь у него была невеста и стабильная работа, которая позволяла ему выплатить лоболу, приданое. До сих пор он предлагал своим будущим родственникам четыре коровы и четыре козы — жест, призванный показать уважение и преданность. «Пять коров и ни одной козы — это было бы оскорблением, — объяснил он. — Как пощёчина пятью пальцами».
Мы проехали мимо группы дачных хижин конусообразной формы, популярных среди семей, приехавших на отдых из Йоханнесбурга. Мимо промелькнула эндемичная птица, капская белоглазка. На вершине холма Сандиле предложил чай и закуски. Из-за валуна выскочила небольшая антилопа, называемая красным дукером. К тому времени, как мы вернулись в пещеру, уже стемнело, и завыли шакалы.
Вглубь ущелья
Следующим утром туман снова скрыл горы, когда мы с Сандиле сели в «Рено». Я объезжал выбоины на узкой дороге, ведущей к Национальному парку Ройал-Натал, примерно в 16 милях отсюда. Сегодняшний день предстоял сложнее: девятимильная поездка туда и обратно по каньонам ущелья Тугела, где водопад Тугела, один из самых высоких водопадов в мире, низвергается с высоты более 3200 футов.
Короткие, похожие на коробки, дома из глиняных кирпичей тянулись к подножию плоской вершины горы Умдланкомо. Это был Амазизи, родной город Сандиле. У многих домов сзади были круглые хижины. «Зулусы ставят в них стулья и одеяла, чтобы дать предкам место для отдыха», — объяснил он. Гости также могли останавливаться в них.
Информационный центр парка располагался в коричневом здании из дерева и камня, где также продавались карты и пакеты кукурузной муки — мелкомолотой кукурузы, используемой для приготовления папы, густой каши. Я заплатил 7 долларов за вход, а затем поехал к началу тропы недалеко от Тенделе. Мужчина в зимней куртке сидел у тлеющего костра; он ждал чаевых, пока я присмотрю за машиной.
Мы с Сандиле отправились в путь. Тропа петляла над пересохшей рекой Тугела. Краснокрылые скворцы стремительно проносились вдоль скал, а бабуины кормились в траве. Низко висели облака, скрывая Амфитеатр и «Шлем полицейского» — массивный скальный выступ. Я задавался вопросом, увижу ли я когда-нибудь Драконовы горы во всей красе.
Примерно через четыре мили мы вошли в каньон из высеченного в скалах серого песчаника, не шире подъездной дорожки. Сандиле и я двинулись дальше, перепрыгивая через лужи, которые летом превращаются в реку. Мы нашли место, где можно было перекусить куриными сэндвичами и кусочками сыра. Для него эта 50-градусная жара была ледяной; он с трудом открутил термос с чаем ройбуш. «Так холодно!» — сказал он. Водопад Тугела представлял собой едва заметный ручеек в конце сухого сезона, питающий ряд чистых заводей, которые не позволили нам идти дальше. Впрочем, это почти не имело значения. Сидя там, мы чувствовали себя так, словно нашли секретный коридор в африканскую версию узких каньонов Юты.
На обратном пути мы выбрали другой маршрут через природный заповедник Раггед-Глен , охраняемую территорию, покрытую травами и форелевыми ручьями, где находятся археологические памятники каменного и железного веков. Ужин из страусиного шашлыка — маринованного в карри — был превосходен, но я не стал задерживаться. Самый сложный поход был еще впереди.
В путь к амфитеатру
Утро наступило фиолетовым, мягким, с легким налетом облаков. Вершины гор, которые были скрыты от глаз несколько дней, теперь предстали во всей красе: Хлолела, Баттлшип, Верблюжий Горб. Один из самых популярных маршрутов от пещеры соединяет пять из этих вершин, преодолевая 11 миль. Однако мы направлялись к чему-то более величественному.
Сандиле встретил меня вместе с Лоуренсом Мламбо, менеджером по работе с гостями в пещере, и Токозане Ндаба, гидом-стажером. Мы проехали мимо уличных торговцев козами и женщин, набирающих воду в желтых кувшинах. В Пхутадитджабе, оживленном городке с университетом и футбольным стадионом, Лоуренс указал на лобовое стекло. «Вот оно!» — прогремел он.
Амфитеатр возвышался, стена из базальта и песчаника, залитая золотистым светом. Даже издалека цирк казался космическим по масштабу и непроходимым для восхождения. Вместо этого нужно было подойти к краю Амфитеатра с тыльной стороны и пройти около восьми миль в обе стороны через высокогорье Малути. Там в тени виднелись снежные пятна.
Я заплатил 4,50 доллара за вход, и вскоре мы уже шли по тропе, которая петляла под головокружительными базальтовыми стенами и вдоль хребтов, усеянных скальными образованиями, такими как «Ведьмы» и «Зуб дьявола». В какой-то момент тропа стала вертикальной, и нам пришлось взбираться по 15-метровой тросовой лестнице, вбитой в скалу. Она шаталась и раскачивалась. Как альпинист, я не боюсь высоты, но даже я не мог смотреть вниз.
Вскоре тропа стала менее заросшей, и мы шли по относительно ровной местности, покрытой кочками травы, пока не осталось совсем ничего. Мы достигли края Амфитеатра, и это больше походило на точку в небе, чем на конец тропы. Земля так резко обрывалась, что я не рискнул подойти ближе. Я увидел место, где мы с Сандиле шли накануне. Эта перспектива меня потрясла.
Мы немного помедлили, а затем начали долгий обратный путь через высокое плато, вдали виднелись горы, вырисовывающиеся фиолетовыми тенями. Утром, вернувшись в пещеру, у меня будет время еще на одну прогулку, прежде чем ехать обратно в Йоханнесбург. А пока Сандиле и остальные двинулись вперед, а я делал фотографии, которые не могли передать масштаб всего этого. Затем я погнался за ними, за этими тремя хрупкими точками, возвращающимися с бескрайнего, воздушного края континента.
https://www.nytimes.com/2026/01/16/travel/south-africa-drakensberg-mountain-hiking.html
No comments:
Post a Comment