На этом канадском острове лобстер — это больше, чем просто еда, это образ жизни

Дождь только что закончился, когда мы с моим 16-летним сыном Максом вышли из отеля и отправились в ресторан Sea Rocket Oyster House в центре Шарлоттауна.

Это наша первая остановка в многодневном путешествии, цель которого — исследовать лобстеров на канадском острове Принца Эдуарда — не только на их тарелке, но и в жизни людей, которые ловят, готовят и подают этих вкуснейших ракообразных.

Это не мой первый визит на остров. Я была здесь много лет назад с мужем, и воспоминания о диких люпиновых полях, красных скалах, симпатичных маяках и вывесках с лобстерами у белоснежных церквей до сих пор не дают мне покоя. Неудивительно, что именно это вдохновило Л. М. Монтгомери на написание «Анны из Зелёных Мезонинов». На этот раз мы с Максом решили получше узнать самое культовое блюдо Острова Принца Эдуарда.

1 из 6

Новые ужины с лобстерами в Глазго на острове Принца 

Я приехал не для того, чтобы оживить воспоминания из книжки. Я хочу увидеть, как лобстер, когда-то считавшийся едой бедняков, стал региональным символом и как он до сих пор объединяет людей по всему острову. Мы видим, как он превратился из скромного блюда в кулинарный деликатес, поддерживаемый местным сообществом, которое подаёт его с заботой, креативностью и глубоко укоренившимися традициями.

Остров Принца Эдуарда — самая маленькая провинция Канады, протянувшаяся всего на 225 километров. Небольшие размеры острова компенсируются живописными пейзажами и морепродуктами. Экономика острова процветает за счёт картофеля, туризма и рыболовства, а лобстеры — основа всего этого. «Люди приезжают сюда ради лобстеров», — говорит Нэнси Фрейзер, гостья из Новой Шотландии, которую я встретила возле фрески с изображением лобстера в Шарлоттауне. «Это культурное наследие. Это то, чем мы занимаемся в это время года».

В ресторане Sea Rocket официантка Сара Майяле рекомендует «Лобстер Термидор»: лобстера, отваренного в панцире и приправленного соусом морне с трюфелями, помидорами черри и картофельным салатом с укропом в немецком стиле. «Роллы с лобстером можно найти где угодно», — говорит она. «Этот лобстер выглядит лучше на фотографиях — и на вкус ничуть не хуже». Вместе с тарелкой мне приносят инструменты: щипцы для лобстеров и шпажки для морепродуктов. Эти щипцы напоминают те, которыми я в детстве колола бразильские орехи из рождественского носка. Я откручиваю клешни, раскалываю панцирь и макаю сладкое, твёрдое мясо в масло.

На острове лобстер — это больше, чем просто блюдо в меню — это ритуал, профессия и предмет гордости. Это становится очевидным на следующее утро на борту Top Notch , действующего судна для ловли лобстеров, переоборудованного в туристическую чартерную линию, капитанами которого являются Марк Дженкинс и его сын Люк. «Эта лодка — мой офис», — говорит Марк, вытаскивая ловушку. «Я рыбачу с мая по июнь, вытаскивая 272 ловушки в день. Так я получаю 85% своего годового дохода».

Отец Марка, который до сих пор рыбачит в свои 75 лет, заплатил за лицензию 25 центов. Сейчас она стоит более 1,7 миллиона долларов. По его словам, перемены произошли, когда лобстеры вошли в моду — когда их стали заказывать члены королевской семьи, и их можно было правильно законсервировать и отправить вглубь страны. «Мой отец раньше выбрасывал свой сэндвич с лобстером в школе, — говорит Марк. — Лучше было приходить с хлебом и маслом».

Эту перемену в восприятии разделяет Джей Джей Чейссон, ловец лобстеров и скрипач, который вместе со своей женой Джули управляет Chaisson A Dream , круизом с ужином в Сурисе. «Раньше фермеры разбрасывали лобстеров по своим полям в качестве удобрения», — говорит он, глядя, как из горшка возле рубки поднимается пар. «Теперь туристы со всего мира прилетают, чтобы поесть их на палубе». Мы колом ракушки за столиками для пикника, пока Джей Джей играет на скрипке, а лодка мягко покачивается на воде. Мой сын впервые ест лобстера. «Вкусно», — говорит он, — «но, пожалуй, я остановлюсь на чизбургерах».

Рестораны по всему острову творчески и с региональной точки зрения обыгрывают местные деликатесы. В Peake’s Quay в Шарлоттауне я заказываю запеканку из морепродуктов с лобстером, гребешками, креветками и соусом из белого вина и сыра. В Chip Shack, хижине с красной крышей на плавучем фуд-корте, владелица Кэрон Принс подаёт путин из лобстера и её фирменную картошку фри, нарезанную вручную. «Я стараюсь поддерживать местные цены даже в самых загруженных туристических районах», — говорит Принс, известная как Королева картофеля фри. «Главное — сделать вкусную еду доступной».

В Fin Folk Food , пляжном ресторане курортного комплекса Blackbush Beach Resort, я наслаждаюсь роллом с лобстером в составе дегустационного блюда, которое подается с картофелем фри ручной нарезки и домашним салатом из капусты — одно из лучших блюд (и видов) нашей поездки. А в Prince Edward Island Preserve Co. в Нью-Глазго я пробую круассан с лобстером, приправленный майонезом с лимоном и укропом и свежей зеленью, а затем прогуливаюсь по близлежащим Садам Надежды.

Некоторые шеф-повара добавляют в блюда из моллюсков международный колорит. В Dalvay by the Sea , исторической гостинице в Национальном парке Остров Принца Эдуарда , шеф-повар Джейми Пауэр готовит потрясающий фо с лобстером. «Я хотел создать что-то неожиданное», — говорит он. Бульон готовится из панцирей лобстера и костей палтуса, томится со звездчатым анисом, сычуаньским перцем и корицей, а затем поливается жареным палтусом, маринованными шиитаке и очищенным лобстером. «Мне нравится придерживаться местных ингредиентов, но при этом экспериментировать с мировыми вкусами».

Остров Принца Эдуарда.

Но самые запоминающиеся пиршества с морепродуктами – это те, что имеют богатую традицию, например, New Glasgow Lobster Suppers , где первый ужин с лобстерами был подан в 1958 году в рамках благотворительного мероприятия. Владелец и генеральный менеджер Карл Николсон проводит нас в холодильную камеру, где десятки лобстеров ждут нас в резервуарах. «Вчера вечером мы обслужили более 500 человек», – говорит совладелица Элейн Макрей. «Все наши блюда подаются с ухой, мидиями, десертом и всем остальным».

Ощущение изобилия и общности — часть привлекательности. Посетители всё ещё выстраиваются в очереди в таких местах, как New Glasgow и Fisherman's Wharf в Норт-Растико, где в меню есть салат-бары размером 60 футов, суп-пюре, мидии и фирменные пироги. «Еды тут много», — смеётся Макрей. «Но именно этого люди и ожидают, приезжая на Остров Принца Эдуарда».

Помимо еды, нашу историю формируют люди — от соседа по самолёту, который рассказал мне о своей семье, занимающейся ловлей лобстеров в Вест-Пойнте, до портовых рабочих, которые приветствуют моего сына на борту своих лодок и уговаривают его попробовать свои силы в ловле лобстеров. Я приехал сюда с целью сфотографировать лобстеров во всех их проявлениях и уехать с чем-то большим: пониманием того, как этот ракообразный связывает поколения, поддерживает сообщества и определяет образ жизни.

В наш последний вечер розовая луна поднимается над озером Далвей, а неподалёку тихо играет гитарист. Я поднимаю бокал шардоне и наблюдаю, как Макс сдаёт карты для игры в «Короли в углу». Остров Принца Эдуарда дарил нам и большие, и маленькие моменты — треснувшие ракушки, добрых незнакомцев, прогулки по красным песчаным пляжам. Я улыбаюсь. Этот остров снова ярко запечатлелся в моей памяти — без фильтров.

https://www.foodandwine.com/prince-edward-island-lobster-11775974